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如何让一顿东北菜充满诗意和哲理/王好猎


原文刊载于《人民文学》2019年

                             

                                     如何让一顿东北菜充满诗意和哲理

                                                 

                                                             王好猎


几年前在哈尔滨中央大街附近溜达,蓦然间忘记了在第几道街看见过一个餐馆,上面写着“东北私房菜”。我觉得有些好笑。

东北私房菜,听着就像“铁岭昆曲”“张家口刺绣”“乌鲁木齐鲍翅”一样,有点怪怪的。

我没进那家菜馆探个究竟,后来重游旧地也再没见过。

或许在芸芸众生的生活喜剧之中,它只是个玩笑,但未尝不能引出一个有趣的小说的想法。“哪里有压迫哪里就有反抗”,既然大家都认为东北家常菜是不想吃汉堡炸鸡、不想吃酸辣粉、不想吃沙县小吃等情境下一种无奈的选择,认为东北菜就是大拉皮、老虎菜,难吃但菜码磅礴,那么我要是偏写出东北菜的精妙细腻——既有文人的诗意,又有《舌尖》的哲理——写出一种对流行的成见的颠覆,不是很刺激吗?

于是我就写了这篇。小说里面提到的“细柳营”“乐游原”“过江云”“缶中月”等菜名,都是金庸“君子好逑汤”那般的拟构。拟构但绝非胡编乱造,因为这些菜品的食材我并不陌生,也曾设想如何改进这些传统食材的烹饪方式,我欠缺的只是以此为业、以此为生而已。但文人喜欢美食且喜欢写美食是一贯的,从孔夫子“食不厌精,脍不厌细”“割不正不食”,到曹雪芹、李渔的“洛可可式”的精细花样,再到陆文夫、金庸半真半假的美食传奇,文人太钟爱食物了。

但如果沉溺于烹饪手法的鬼斧神工、食材的大惊小怪,终究落入了文人雅玩的窠臼。所以我在拟构菜品的时候,把它们放进了一个“寻常事物—天食—地食”的等级结构之中,使之显示出一种哲学上的安排。

如果按照中国哲学的惯常逻辑,肯定会以天食为上,地食次之,但我偏要反其道而行之,我借云先生之口,给出的理由如下:

“天食味道清远,地食味道浊厚。而我们用尽一生努力收割高高生长的谷物,采摘高处的各种果子,我们甚至觉得风是清香的,而供养这一切的,养育我们一切人的大地呢?她的味道恰恰是腥的、浊的,因为它接受所有万物死亡之后的遗骸,我们不能死在天上,死在云里,我们都死在地上,腐朽在泥土里。大地不嫌弃我们,把万物之死全都包容下来,而且在乌黑的泥土里,所有死亡的东西都复活了,野草、花朵、虫子、大象、人都在泥土里融合在一起,然后又滋养出新的万物,这样周而复始,直到永恒。美食家们都讨厌土腥的味道,但乡野之间的寻常百姓家,这些味道每天都是他们闻到尝到的,也只有这种气息,才能让我们记住土地,记住她的容纳与痛苦,她用痛苦转化死亡的力量,是世间最伟大的。”

这一段情感浓郁而又哲思黏稠的陈词,熟悉西方哲学的人应该会觉得熟稔。是的,它和海德格尔分析梵高的《一双农鞋》的文字遥相呼应。

我有意把《周易》中“地势坤,君子以厚德载物”的思想和海德格尔把大地作为存在的隐喻糅合在一起,想在这里,用食物的食性来探讨中西方哲思关于大地、关于根本生存的洞见。

我在小说里另外一种反成见的设定就是,把小说中表现的主要人物厨人冯平羽设定成女性,而现实生活中厨师大多是男人,在东北更甚。在哲学界也是一样,最重要的哲学家基本都是男的,国内更甚。所以我写了一个女人,她既是出色的哲学学者,也是天赋异禀的厨人,她打通了食物和哲学。

关于食物和哲学的探讨,中国人有得天独厚的优势,就像小说开头说的,中国文化的独特性之一就是我们是世界上唯一把食器当祭器的文明,鼎鬲豆尊这些庙堂上的国之重器本来全都是装食装酒的容器。五味的调和,也是中国哲学中关于“和”的最早的隐喻表述。今天我们很多人特别推崇日本人的饮食精神,“一生只做一件事”,能蒸好一锅米饭就被视为最高的厨人精神,这是被历史的浮云遮住了双眼,把遥远建筑上的反光当作了太阳。不说别的,把小野二郎捧成食神,让李渔、袁枚情何以堪?当年陈淏子写了一本关于插花的小书《花镜》,传到东瀛就被众多花道名家奉为圭臬,回响至今。若论雅赏文化,我们中国人实在不必自惭于人。

我梦想将来成为一名专业的小说家,写作之余就做菜。写作是和人世问答,而做菜是和天地问答。在人与自然日益割裂的时代,我们的生活中不可缺少“天地”这个维度。

就如电影界有贾樟柯、王小帅、昆汀、诺兰这样的作者型导演,厨界也应该有冯平羽这样的作者型的厨人。


王好猎   出生于黑龙江,一九九四年考入北京大学哲学系,现就职于北京一家出版社。曾在人民文学出版社、作家出版社出版过两部小说,在豆瓣阅读上发表过多部中短篇小说。


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